ARISTON 1/5

[PhR35]

Bonjour Jean Pierre,

en consultant le plan de l'Ariston, si bien dessiné par tes soins, je m'aperçois que la ligne d'angle supérieure de pont n'est pas droite.
d'ou ma question: est ce un problème de tirage de plan dans quel cas, cette ligne d'angle est bien droite de l'AV a l'AR
ou bien cette ligne est légèrement bombée vers le haut sur la partie AR du canot, ou bien encore, est-ce du a la mise a plat (2D) des volumes ?
cette réflexion me vient avec l'idée en tete de commencer la coque avec une construction "quille en l'air" et pour cela il me faut une ligne de reference sur les couples et la seule ligne possible est cette ligne d'angle supérieure.
J'ai lu des posts qui disaient qu'il n'etait pas nécessaire de construire de cette manière, mais cela ne me rassure pas.
J'ai construit la coque de l'Aquarama ''quille en l'air'' fixée sur un chantier et rien n'a bougé et tellement pratique pour faire les bordés.
Bon, pour l'instant c'est au stade de la réflexion et de l'étude mais quand meme, ça m'étonne un peu.

Merci pour tes complements d'informations, ils me serviront.

A bientôt
Philippe

[jpdes]

Bonjour,
Ce que je nomme sur le plan "ligne d'arrête supérieure" est l'emplacement du jonc en alu qui fait le tour du canot. Elle est pratiquement droite sauf vers la poupe.
Si tu veux monter ton bateau quille en l'air sur un chantier, il faut faire des appuis sur les nervures latérales en utilisant des cales pour compenser le dépassement du haut des couples. Les nervures latérales sont rectilignes sur toute leur longueur.
Je préfère monter le bordage en l'air, sans chantier car la structure une fois montée et collée est suffisamment rigide. Il faut bien sûr être précautionneux pour les première lattes (bouchain bas) que l'on posera alternativement bâbord/tribord.
A chacun de choisir la méthode qui lui convient...
Cordialement,
Jean-Pierre.

[PhR35]

Bonsoir Jean Pierre

Tu parles bien des 2 1/2 armatures latérales, qui, elles sont rectilignes. Sincerement, j'y pensais un peu, ça me paraissait logique, je préférais m'en assurer.

merci,
Bien cordialement
Philippe

[jpdes]

Oui, c'est cela!
Bonne construction,
Jean-Pierre.

[PhR35]

Bonjour a tous,

ça y est, j'ai encore du mal a trouver du contre plaqué, avec les bonnes épaisseurs, qui va bien, c'est a dire, avec un collage résistant a l'eau.
et oui, a Bratislava, il n'y a pas de Castotrucs et leroy merlin, c'est vraiment dommage, il y a des magasins de bricolage, mais pas suffisement achalandé sur la diversité de CTP.
pour l'Aquarama, j'ai tricher sur les épaisseurs et c'est du travail supplémentaire quant a la reproduction des découpes et des sources d'erreurs.
je me dis, pourquoi pas prendre du CTP d'ébénisterie pour l'intérieur et il y a surtout les bonnes épaisseurs. J'envisage par la suite quand la coque sera faite de poser avec le G4 une fibre a l'extérieur et une couche de résine a l'interieur.
je me doute quand meme, que si j'ai une petite infiltration d'eau sournoise, de l'extérieur, je ne vais rien voir et ça va me pourrir la coque en moins de deux.

quand pensez vous ?

A vous relire
Merci
Philippe

[jpdes]

Bonjour Philippe.
je n'utilise pas forcement du CTP résistant à l'eau. Je pars du principe que le bateau doit être étanche est que les matériaux sont bien protégés par les couches de peintures, vernis et autres résines. Ils ne sont donc pas en contact avec l'eau!
Il ne faut pas se polariser sur le G4. Ce produit qui est d’ailleurs très toxique est à l'origine étudié pour protéger les produits poreux comme la pierre et les ciments. Il n'est pas systématiquement bon pour nos maquettes.
Je préfère utiliser la résine époxy pour l'intérieur et la peinture ou le vernis à l'extérieur.
La résine passée à l'intérieur consolide le bois et lui évite de bouger dans le temps, la peinture ou le vernis à l'extérieur garantissent une bonne étanchéité est une bonne résistance aux UV et autres agents corrosifs.
Je n'ai jamais utilisé de fibre, utile???
Si tu as des problème d'approvisionnement en CTP, essai par le net.
J'ai commandé et reçu du CTP tilleul 2 mm de belle qualité par "rue des maquettes"
il n'y en a plus en ce moment mais ils ont du 3 mm
https://www.rue-des-maquettes.com/artes ... 50830.html
Bonne journée,
Jean-Pierre.

[PhR35]

Bonsoir Jean Pierre,

Merci pour ta réponse,
Effectivement, la construction brute de CTP est "au sec". Je me fais des noeuds au cerveau pour rien
je parlais du G4, par sa réaction ""bouche pore"", j'ai bien compris, a travers différents posts, que ce n'est pas étanche, cela ne remplacera pas les différentes couches de peintures ou vernis, mais je pense que ça reste un bon accrocheur en terme de préparation de coque pour la suite.
Je pensais également a la fibre (25/30grs) pour solidifier l'ensemble sur la longueur (il n'y aura qu'une couche de bordé de 3mm, sur l'Aquarama il y a 2 + 3mm et la coque est très rigide, c'est peu être du au fait des moteurs thermiques a l'origine sur le plan ? )
et bien sur, résiner a l'intérieur.
Sur les ponts, ce sera simplement des couches de verni.
en terme de poids, je devrais arriver a combien ? , en "marche navigante"

A bientôt,
Philippe

[jpdes]

Bonjour,
l'Ariston fait environ 8 kg en ordre de marche avec un pack 18 x Nimh 4,3Ah. (6,3 kg sans motorisation)
Il devrait être un peu plus léger avec des lipo.
Je n'ai jamais utilisé le double bordage qui était préconisé par Marc Spital pour son Aquarama. La propulsion électrique est plus "douce" que le thermique!
De même pour l'Ariston, un bordage de 3 mm, parfois réduit à 2 mm après le ponçage, est suffisant.
Cordialement.
Jean-Pierre

[Albertus]

Hello Ph
le G4 est une résine polyuréthane monocomposant, prévue au départ comme couche d'accroche à la résine de polyester lors d'un marouflage.
Dans cette utilisation, on ne laisse pas polymériser le G4, on passe la fibre+polyester alors que le G4 est encore poisseux, sinon il ne sert pas.
Comme il polymérise sous l'action de l'humidité (de l'air) on l'emploie pour imperméabiliser le bois, et dans ce cas on commence par le diluer 50/50 avec son thinner spécifique, puis sans attendre la polymérisation on passe une couche 75/25 puis une couche 100% G4
Ça imperméabilise, mais ne rend pas étanche.
Pour imperméabiliser, c'est mieux d'utiliser de la résine époxy en deux couches dont la première est allongée de 25% d'alcool à brûler, et la seconde pure après polymérisation de la première
L'avantage est que l'époxy résiste aux UV, alors que le G4 non protégé va foncer avec le temps. Le G4 doit donc impérativement être recouvert d'une peinture de finition
Autre avantage, la résine époxy utilisée (résine de marouflage, pas résine d'inclusion) est plus facile à trouver que le G4, et l'alcool à bruler beaucoup plus facile que le thinner polyuréthane
Autre avantage, l'epoxy polymérisée est parfaitement étanche, alors que la résine polyester est poreuse et nécessite un top-coat
Inconvénient : l'époxy est une résine bi-composants (comme la polyester) alors que le G4 est prêt à l'emploi.
Le G4 polymérisant à l'humidité de l'air, un pot qui a été ouvert ,même bien refermé ,finira toujours par polymériser
La fibre de verre posée sur l'extérieur de la coque ne doit pas servir à étancher la coque, pour être étanche la coque doit être bien construite.
La fibre+epoxy sert sur les bateaux lourds et donc à grande inertie, à renforcer la coque et la protéger en cas de chocs (avec le bord du bassin, avec une pierre semi immergée etc
Sur un bateau léger, pas nécessaire

[PhR35]

Bonsoir Albertus,

Merci pour ces infos, cela me réconforte, nous sommes a peu près d'accord sur le G4 et pour la fibre.
Le G4 ne rend pas etanche une coque, et la fibre mais alors appliquée avec une resine, renforce la coque en cas de chocs.
L'erreur que j'allais pouvoir faire, était d'étaler la fibre avec le G4 seul.
Du coup, je vais prendre en compte tes précisions, fibrer sur du G4 encore poisseux avec de la résine polyester.
ensuite, bien sur, il y aura mastic, âpret peinture et couches de peinture pour rendre etanche l'ensemble des oeuvres vives.
Tout ça dépendra de mon ressenti au niveau de la rigidité de la coque. Comme je le disais plus bas, la coque de l'Aquarama me parait très solide, je ne vais pas mettre de fibre. Ce sera G4 + mastic + apret + peintures sur les oeuvres vives et le reste sera verni.

Mais bon, je n'avance pas vite et la saison ne s'y prête pas pour étaler G4 et autres (j'entend a l'extérieur, pour ce faire).
pour le moment, je suis encore avec mes arbres d'hélices de l'aquarama.
J'ai suivi tes conseils pour les paliers au plus près des moteurs. Je pense mettre des renforts d'etambot encore, auprès des paliers.

et suivi les conseils de certains pour des "arbres mouillés" pour ressembler aux vrais

bon, je m'écarte du sujet.

A bientôt
Philippe